Кровельные работы.

Все виды кровельных работ

Конструкции узлов деревянных стропильных ферм крыши,

Несущие треугольные композиции крыши с разными узлами называются стропильными фермами. Благодаря своим конструкциям фермы придают жесткость всей крыше и равномерно распределяют нагрузку на все участки. Для любой деревянной стропильной фермы главное – качественно скрепить все узлы. Рассмотрим варианты крепления.
Конструкция стропильной фермы
Выбор конструкции стропильной фермы зависит от всех факторов: уровень возможной нагрузки от осадков и ветра на крышу, вес кровли, размеры крыши, материал и многие другие. Но, к счастью, создавать свою конструкцию фермы можно как угодно. Вот вам достаточное количество примеров для вдохновения (некоторые подходят для строительства обычного чердака, некоторые для крыши гаража или сарая, некоторые для мансарды).

Узлы стропильных ферм
Задача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это еще не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать шурупы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.
Для начала рассмотрим несколько вариантов узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Вот так могут выглядеть узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем.

Коньковый узел между стропильными ногами создается креплению скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создается так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передается на стены.
Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.

Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность.
Еще есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы будет очень серьезным.

Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать специальный подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.
При изготовлении фермы с центральной стойкой коньковый узел можно скрепить несколькими болтами с накладками, то же самое касается и нижнего узла стойки и затяжки.
При пролетах от 6 до 12 метров стропильную ферму нужно усиливать дополнительными элементами: стойками и подкосами.

Рассчет нагрузки на стропильную систему.

Любое строительство сопровождается выполнением целого ряда различных расчетов, связанных с самыми разными параметрами, например – вычисление прочности конструкции или требуемого количества строительных материалов.

Расчёт стропильной системы

Стропильная система – это набор бревен или брусьев, составляющих в совокупности каркас кровли. Существуют различные типы крыш, соответственно и стропильные системы могут отличаться друг от друга.

Крыши могут быть одно-, двух-, трех- или четырехскатными.

Количество скатов влияет на результаты, полученные при расчете прочности и нахождении наиболее подходящей толщины бревна или бруса, от чего зависит также и количество используемого материала.
Следовательно, расчет леса на крышу в первую очередь начинается с выбора типа материала.

В случае, если система стропил изготовлена из брусьев, расчет может производиться двумя способами:

• Сечение бруса известно, рассчитываем параметры укладки;
• Известны параметры монтажа брусьев, необходимо рассчитать сечение.

Второстепенной временной нагрузкой считается снежный покров, давление которого на систему стропил может в определенные моменты превышать нагрузку, создаваемую перекрытиями.
Кроме того, рассчитывая нагрузку, можно учесть и вес людей, выполняющих на крыше различные работы по ремонту или обслуживанию. Ветровая нагрузка также учитывается при выполнении расчета.

Выполняя расчет крыши, рекомендуется оставить небольшой запас надежности, позволяющий обеспечить сохранность кровли в чрезвычайных ситуациях, например – при урагане.

После расчета общей нагрузки следует рассчитать, сколько стропил требуется распределить под нужным углом, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельной конструкции.

Данный расчет выполняется следующим образом:
• При помощи специальных таблиц, которые можно найти в специализированных справочниках, определяют максимально возможную нагрузку на погонный метр бруса стропил.
• Рассчитывается общий метраж, позволяющий обеспечить с запасом требуемую прочность.
• С учетом длины одного стропила рассчитывается общее их количество.
• Вычисляется количество стропильных пар, которые затем распределяют вдоль всей длины крыши.

Как покрыть крышу профнастилом. Ремонт крыши.

Покрыть крышу профнастилом.

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»

В данной статье мы расскажем, как покрыть крышу профнастилом , чтобы кровля получилась крепкой и надежной. Начнём с характеристик, которыми должен обладать материал.
Характеристики

Характеристики листов профнастила

Для хорошей защиты всех помещений дома, следует покупать материалы соответствующего качества. Существуют листы волнообразной и трапециевидной формы высотой от 8 до 75 мм. Благодаря такому строению, достигается максимальная жёсткость листа и устойчивость к колоссальным нагрузкам. Но так как наша экология не идеальна, при покупке профнастил должен дополнительно обладать следующими качествами:
Оцинкованное покрытие – позволяет выдерживать многие отрицательные воздействия окружающей среды — кислотные осадки, коррозию и тому подобные.
Лёгкость материала – чтобы не было большой нагрузки на основную конструкцию, следует выбирать листы с прочностью дающую максимальную защиту при небольшом весе.
Полимерное покрытие – дополнительный защитный слой на поверхности листа от лужёной и кислотной среды.

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»

В зависимости от угла ската крыши, нужно подбирать соответствующее покрытие. Профнастил в отличии от других материалов можно уложить в случае наклона угла 12 градусов. При этом в присутствии угла 15 градусов листы улаживаются «нахлестом» друг на друга в 200 мм. При 30 градусах от 150 до 200 мм, более 30 градусов — от 100 до 150 мм. Как только выбор материала закончен, рассчитываем количество требуемого профнастила.

Значимость теплоизоляции крыши.

К термозащите кровельных покрытий предъявляются очень жесткие требования, и именно по этой причине утеплитель считается одной из самых главных частей крыши. Именно утеплителем заполняют пространство между стропилами. Утеплитель должен сохранять свои изоляционные характеристики долгое время. Обладать водо-, морозо-, и биостойкостью, не выделять и не меть в своем составе токсичных вещест, соответствовать требованиям пожарной безопасности. При выборе учитывается температурно-влажностный режим эксплуатации. так же важно знать о возможности капилярного увлажнения материала- из-за свойства воды подниматься по капилярам на высоту, а так же диффузорного — это когда влага равномерно распределяется по всему материалу. Помимо этого так же стоит упомянуть о механических нагрузках. Теплоизоляционные плиты можно укладывать в один или несколько слоев (все зависит от толщины выбранного Вами материала) Главное — не допускать щелей и следить, чтоб слой утеплителя был герметичный Общая толщина слоя утеплителя зависит от его коэффициента теплопроводности. Для первой климатической зоны, толщина теплоизолятора должна составлять не менее 150 мм, а если учитывать европейские нормы, то энергокоеффициентности зданий, то не менее 200мм.

Сегодня для устройства кровельной теплоизоляции. применяют минеральную вату (на основе базальта), стекловолоконные утеплители и экструдированный пенополистирол. Жесткие и полужесткие минераловатные утеплители обладают высокой паропроницаемостью и огнестойкостью, не деформируются при высоких температурах не дают усадки и с течением времени не впитывают влагу и экологически безопасны.

Расчет количества профнастила

Обратите внимание! Для проведения точных вычислений в первую очередь следует провести замеры кровли и всех скатов включительно. Это следует делать два раза, первый на этапе проектирования, а второй уже перед закупкой профнастила и окончательных изменений конструкции крыши.

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»

Такой подход позволит учесть все изменения и закупить точное количество материала. Как только все данные учтены, можно начинать расчёты:
1.Для вычисления данных проводиться сравнение двух диагональных размеров, на одном скате
расхождение не должно быть более 20 мм. Так как профнастил производится прямоугольными листами, слишком большое расхождение повлияет на установку и в конце придётся подрезать угли и лишние куски.
2.Теперь следует уточнить плоскость скатов с помощью строительного уровня с натянутым
шнуром. Эти данные помогают выровнять скаты крыши для равномерной установки профнастила, а если этого не сделать, на готовой поверхности могут образоваться выпуклости или выемки. Во время строительных работ допускается расхождение в 5 мм через каждые 5 метров, но не более.
3.Во время вычисления размеров и количества листов, следует учесть тот факт, что при покупке
нужно к существующим размерам добавить 40 – 50 мм длинны для монтажа свеса карниза. Теперь проводим вычислительные работы на количество материала по формуле: длина карниза, разделенная на сумму монтажной ширины листа и нахлеста, равняется количеству листов.
4.Существует и второй способ определения количества листов. Для этого известную длину
карниза делят на размер — ширину одного листа без размера длинны «нахлеста». Конечный результат округляют в большую сторону, то есть 4,5 будет равно 5-ти листам.
5.В случае сложной формы крыши, всю поверхность стоит разделить на равномерные части, а
на каждую из них уже провести вычисление количества листов профнастила.

После этого можно покупать материалы для кровельных работ.
Строение кровли

Схема кровли из профнастила

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»

Для того чтобы крыша имела комплексную защиту, необходимо учесть:
1.Пароизоляцию. Главная функция – это защита каркаса и внутренних слоёв крыши от
проникновения влаги изнутри дома. Для создания герметичного слоя используют специальную плёнку, которую укладывают изнутри кровли на каркас и закрепляют строительным стиплером, создавая горизонтальные линии. Швы и повреждения после монтажа заклеиваются скотчем во всех требуемых местах.
2.Утеплитель. Защищающий дом от потери тепла зимой и нагревания внутренней конструкции
летом слой, то есть препятствующий процессу свободного теплообмена и появлению конденсата. В зависимости от региона и максимальных температур летом и зимой, подбирают соответствующую толщину слоя, но в среднем специалисты рекомендуют 200 мм. Монтаж производят в промежуточных местах между стропилами, плотно закрывая все щели и не допуская пропусков.
3.Гидроизоляцию. Защищающий кровельный пирог от попадания внешней влаги и
дополняющий утеплитель своим теплоизолирующим свойством слой. Монтаж проводят снизу — вверх, начинают от карниза и двигаются к коньку, располагая стыки на стропилах с «нахлестом» в 150 мм. Таким образом, достигается максимальная защита от попадания снега и дождевой воды во все внутренние слоя.

Количество использованных материалов высчитывают вышеуказанными способами. После этого можно переходить к процессу монтажа профнастила.

Инструменты и дополнительные материалы для укладки и ремонта кровли.

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»

Для проведения работ понадобятся инструменты:
строительный степлер;
ножницы электрические или ручные для нарезки листов профнастила;
шуруповерт или молоток — в зависимости от типа креплений, будет использоваться один из предложенных инструментов;
рулетка;
строительный уровень;
черный и красный маркера для обозначений;
герметик и пистолет для него;
дрель с набором буров.

Дополнительные материалы:
самонарезающие винты (саморезы) оцинкованные с уплотнительной шайбой и с пластиковой заглушкой;
уплотнитель для стыков листов;
конёк для верхнего соединения листов;
ветровая планка для защиты стен от попадания дождевой воды, стекающей с крыши.

Монтаж профнастила кровли. Ремонт кровли.

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»

Теперь рассмотрим вопрос, как правильно покрыть крышу. Так как было указано выше, рассчитываем угол наклона, количество листов профнастила и длину «нахлеста». После проводим установку внутренних слоёв защиты крыши – пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и начинаем монтаж листов.

Обратите внимание! Профнастил всегда укладывают снизу и вверх, а места соединения делают «нахлестом», что позволяет достичь максимальной защиты от влаги. Также учитывают направление ветра преобладающего в этом регионе и против его направления улаживают листы. Благодаря такой структуре профнастил никогда не сорвёт во время бури и вода не попадёт внутрь после дождя или таяния снега.

Для этого устанавливают первый лист, выравнивая по карнизу с отступлением нужного расстояния для образования свеса крыши. Его закрепляют одним саморезом по центру, чтобы в дальнейшем иметь возможность регулировать угол наклона. Таким же образом монтируют второй лист, но при этом создают «нахлест» на край первого.

После получения таким способом монтажа первого ряда, все листы выравниваются по горизонтали относительно карниза. После этого их соединяют между собой в районе конька с шагом через каждую вторую волну. И в итоге после всех проверок и выравнивания делают окончательное закрепление. При этом следует учитывать, что используемые саморезы ни в коем случае не должны быть изогнутыми или установленными под разными углами, то есть все они устанавливаются в точности под 90 градусов относительно листа профнастила.

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»

начиная с торца, лист укрепляют по шагу обрешётки;
на карнизе и у конька саморезы размещают в каждом прогибе профнастила.Саморезы устанавливают в таком порядке:
через каждый шаг обрешётки по вертикальной линии;
в каждый прогиб по горизонтали;
начиная с торца, лист укрепляют по шагу обрешётки;
на карнизе и у конька саморезы размещают в каждом прогибе профнастила.

Обратите внимание! После установки последнего листа, срезают излишки, устанавливают торцевую планку и проводят крепёж конька крыши с «нахлестом» 100 мм и с шагом более 300 мм. Все соединения по необходимости обрабатывают герметиком и устанавливают уплотнитель.

Таким образом, создаётся односкатная или двускатная крыша, покрытая профилированными листами. Приступайте к работе и очень скоро ваш дом будет выглядеть совершенно по-другому.

Устройство вальмовой крыши

Вальмовая крыша – это вид четырехскатной кровли, в которой торцовые скаты имеют вид треугольника, а два остальных – трапеции. Для такой крыши требуется дополнительное усиление стропильной системы, ведь она дает большую нагрузку на центральную часть двускатной кровли.

В процессе проектировании вальмовой крыши очень важно сделать правильный точный расчет, особенно в части соотношения вальмового и двускатного элементов.

Для того чтобы крыша Вашего дома была по-настоящему надежной следует выбирать качественные материалы. Что касается кровли, то здесь даже более важно качество материала для стропил, чем самого покрытия. Лучшими материалами для этих целей считается древесина сосны или лиственницы. Не стоит забывать, что для любых работ с деревом, материал должен быть хорошо просушен и пропитан антисептиками.

Для стропильной системы вальмовых крыш важно чтобы:

· диагональные стропила имели одинаковую длину;

· свесы кровли располагались на расстоянии 50-60 см, для местности с сильными ветровыми нагрузками – до 1 м;

· надежно стыковывались диагональные стропила, центральные стропила с торца здания и коньковый брус.

Как утеплить мансарду?

Кто задается вопросом: «Как утеплить мансарду?». Скорей те застройщики, которые планирую обустроить там жилые помещения, например, спальню или игровую комнату. Задуматься над утеплением мансарды нужно еще на начальном этапе строительства. Весь процесс будет состоять из трех этапов: подготовительные работа, выбор утеплителя и непосредственно его монтаж.
Для того, чтобы утепление мансарды, было действительно качественным, нужно учесть некоторые факторы, о которых мы и поговорим.

Что влияет на выбор утеплителя и способ утепления мансарды?
1. Какие функции выполняет данное помещение?
Это чердак, который никак не используется или вы используете его для хранения каких-либо вещей. Может быть, вы предполагаете утеплять жилое чердачное пространство, мансарду?
2. Климат и утеплитель
Каждая местность имеет свои климатические особенности. Это влияет на характеристики изолирующего материала, такие, как теплопроводность. Коэффициент теплопроводности любого материала могут сообщить вам продавцы.
3. Тип стропил
Каждая крыша индивидуальна. При выборе теплоизолирующего материала следует учитывать расположение стропил, их толщину и расстояние между ними. Учитывая эти характеристики, выбирается материал, а также крепеж, который будет использоваться при укладке.
4. Внутренняя или внешняя изоляция
Когда нужно утеплить уже готовую мансарду, теплоизоляцию укладывают под скатом кровли. В случае, когда здание только строится, можно укладывать утеплитель прямо на элементы конструкции поверх прокладок, используемых для крепления кровельного материала.
5. Увеличение пространства мансарды за счет тонких утеплителей
Современная промышленность предлагает материалы, которые при меньшей толщине обеспечивают надежное утепление помещения. Это позволяет увеличить объем жилого пространства мансарды.
Кроме этого, существуют материалы, имеющие узкое специализированное направление.

Как утеплить мансарду? Советы и рекомендации

Итак, материал закуплен. Можно приступать к подготовительным работам.
Прежде всего, нужно осмотреть, и если требуется, обработать конструктивные элементы. После монтажа теплоизоляции что-либо сделать будет затруднительно, порой невозможно.
При использовании минеральной ваты, чтобы избежать накопления в ней конденсата, используйте материалы, отталкивающие влагу или не пропускающие ее. Например, алюминиевую фольгу. Влагоотталкивающий материал нужно крепить, обращая к внутренней стороне помещения. Такие материалы называются пароизоляционными.
При укладке теплоизоляционных материалов в несколько слоев, нельзя помещать влагоотталкивающие пленки между слоями.
Зазоры от 2 см между кровельным материалом и утеплителем предотвратит гниение каркаса крыши.
Избегая уплотнения минеральной ваты, можно предотвратить ухудшение ее теплоизолирующих качеств.
Утеплитель должен стыковаться плотно, без зазоров. Стыки нужно проклеить специализированным утеплительным шовным материалом, или малярным скотчем. Можно использовать алюминиевую фольгу.
Вентиляционные отверстия весьма важны для хорошей теплоизоляции помещения. Их размещают через каждые 10 – 15 м2. Располагаются они в шахматном порядке.

Звуко- и теплоизоляция мансарды в доме

Чтобы жизнь в доме с мансардой была комфортной, нужно позаботиться о правильном выборе и монтаже теплоизоляции и звукоизоляции. Тепло и тишина на мансарде в доме сделает его настоящей приватной зоной.

Изоляция мансарда. Утепление крыши
Мансарда в доме. Теплые скаты
Хорошая теплоизоляция позволит и зимой, и летом сохранить на мансарде в доме соответствующую температуру. Кровельные скаты должны быть хорошо утеплены. Только толстый (20–25 см) слой теплоизоляции позволит достичь сопротивления теплопередаче R = 5–6,25 (м2•К)/Вт. Наиболее удобно размещать теплоизоляционный материал между стропилами. Но обычно высота стропил не превышает 18 см, поэтому целиком уложить изоляцию между ними не удастся. Часть требуемой толщины теплоизоляции, которая не помещается между стропилами, укладывают во втором слое, между брусками внутренней обрешетки, прибитыми к стропилам со стороны мансарды. Если на мансарде в доме сделан потолок, то изоляционный материал, охватывающий часть мансарды, может быть уложен в кровельном пироге крыши на уровне потолка.

Чтобы жизнь в доме с мансардой была комфортной, нужно позаботиться о правильном выборе и монтаже теплоизоляции и звукоизоляции. Тепло и тишина на мансарде в доме сделает его настоящей приватной зоной.

Мансарда в доме. Тихое перекрытие
В домах с мансардой перекрытия устраивают из часторебристых или монолитных плит. Чтобы они являлись эффективным барьером для шума, на мансарде должен быть устроен плавающий пол. Такой пол гасит отзвуки шагов и другие ударные шумы благодаря уложенному в нем изоляционному материалу – подложке, выполненной из эластичного пенополистирола, минеральной ваты, вспененного полиэтилена или мягкой войлочной плиты. Отличительной чертой плавающего пола является то, что все слои, лежащие поверх звукоизоляции, нигде не примыкают ни к перекрытию, ни к стенам.

Мансарда в доме. Теплые и тихие перегородки
Легкие перегородки на мансарде в доме возводят, используя каркасную конструкцию, которая внутри заполнена минеральной ватой, а снаружи обшита гипсокартонными или гипсо-волокнистыми плитами. Каркас по всему периметру должен быть отделен от основания полосами из фетра, резины или вспененного полиэтилена толщиной 1–2 см. От степени заполнения каркаса изоляционным материалом зависит звукоизоляция перегородки. Вата должна плотно прилегать к конструкции каркаса, не касаясь плит обшивки стены. Особенно тщательно нужно выполнить места примыкания в углах и у потолка.
Чтобы перегородка имела хорошую звукоизоляцию, между плитами, которыми обшит каркас, и стенами, к которым они примыкают, должен остаться хотя бы сантиметровый дилатационный зазор.

Мансарда в доме. Между теплым и холодным помещением
Каркасную стену, отделяющую отапливаемую часть дома от неотапливаемой, нужно защитить пароизоляцией, так как водяной пар возникает не только в кухне, но и во всех эксплуатируемых помещениях. При незначительном увлажнении теплоизоляция теряет свои свойства, поэтому минеральную вату, уложенную в стене, нужно защитить от проникновения в нее водяных паров из помещений, как и ту, которая уложена в кровельном пироге между стропилами. Пленку размещают со стороны отапливаемого помещения между утеплителем и обшивкой из гипсокартонных плит.

Как установить водостоки

При установке водостоков можно значительно сэкономить средства, затрачиваемые на данный проект.

Водостоки являются современным вариантом отвода воды с крыши и позволяют значительно продлить срок службы дома.

Крыша не будет считаться законченной до тех пор, пока не будет произведена установка водостоков.

Материалы для этого лучше выбирать самые качественные, чтобы потом не приходилось делать ежегодный ремонт.
Конструктивные особенности

К каждому дому необходимо подбирать систему водостоков индивидуально, чтобы трубы не “разрезали” общую концепцию здания и гармонично на нем смотрелись.

Водосток при этом может быть как внутренним, так и внешним, и как правило, состоит из:
труб;
водосточных желобов;
элементов креплений (кронштейнов, хомутов и т.д.);
водоприемных воронок.

В данном случае возможно применение как пластиковых, так и металлических желобов. Желоба при этом могут быть прямоугольными, полукруглыми или трапециевидными.

Самыми хорошими считаются полукруглые желоба, так как внутри они имеют ребро жесткости, благодаря чему менее подвержены переливанию попавшей в них жидкости через край.
Материалы для установки

Система водостоков, выполненная из ПВХ, считается наиболее распространенной на сегодняшний день. Она хорошо противостоит ржавчине, что имеет немаловажное значение, если вы живете в северном регионе.

Сборка и транспортировка такой конструкции осуществляется крайне легко.

Пластик также довольно часто используется в производстве. Он прочный, гибкий и хорошо переносит механические повреждения.

Таким водостокам не страшно ультрафиолетовое излучение и при правильной установке они прослужат минимум полвека.

Минус пластикового водостока в том, что он плохо переносит резкие перепады температуры и подвержен линейному расширению.

В связи с этим профессионалы не советуют использование пластиковых систем в областях с резко-континентальным климатом.

Система водостоков может быть выполнена полностью из металла (в основном из стали), но ее качество находится под сомнением, так как материал плохо переносит влагу и подвержен коррозии.

Кроме этого, такие трубы довольно часто расходятся зимой по швам или лопаются в связи с небольшой тепловой расширяемостью стали.

Срок их службы также довольно короткий и, как правило, не превышает 10 лет. Единственным весомым плюсом такой системы является ее низкая цена.

В качестве альтернативы были созданы металлические системы водостоков, имеющие пластиковое покрытие.

Для их производства берут листовую оцинкованную сталь, на которую затем наносят специальное пластиковое покрытие.

Наличие такого покрытия сводит на нет минусы металла, заложенного в основании, и защищает его от коррозий и ультрафиолетового излучения, продлевая тем самым срок его эксплуатации.

Также материал хорошо переносит низкую температуру и выдерживает большие нагрузки.
Установка водосточной системы

Крепление водосточной системы может быть произведено как на стену, так и на стропильную систему кровли.

Осуществляя монтаж водостока своими руками, не забудьте о небольшом наклоне (около 50 мм на каждые 10 м желоба).

Это позволит ускорить время слива попавших в желоб осадков и не допустит их перелива за край.

В случае, когда длина здания превышает 20 м, лучше сделать 2 уклона, отсчитывая углы от центра дома и ведя их к краям.

Теперь рассмотрим, как осуществить монтаж водостоков для крыши.

Начнем с установки кронштейнов, расположив их по стене через каждые 50 см и закрепив саморезами.

Если они при этом имеет избыточную длину, то их надо загнуть, если длины наоборот недостаточно, то их можно прикрепить на вертикальную сторону обрешетки (как правило, крепление кронштейнов производят на лобовую доску, если ее нет, то их крепят на кровельную доску или на стропилы).

А вот крепление металлических кронштейнов производится прямо к кирпичной стене.

Затем с помощью ножовки выпиливаем в желобах отверстия (через них вода будет уходить в воронку).

Отверстия должны быть чуть меньше воронки, так как если их диаметр будет больше, то вся вода будет стекать мимо.

После проводим закрепление воронок: делаем подгонку фальца под желоба на одной стороне, а на другой осуществляем загиб фиксатора.

Надеваем желоба с внешней стороны паза на кронштейны до упора и закрепляем их фиксаторами.

На заглушке при этом должен находиться резиновый уплотнитель, только в этом случае фиксация будет максимальной.

Если такой резиновой прокладки нет, то можно уложить слой уплотнителя самим, расположив его по дуге заглушки ребристой частью наверх.

Теперь проводим крепление заглушек, слегка постукивая по ним, чтобы они до упора зашли в пазы.

После необходимо соединить желоба между собой соединительными элементами (в данном случае также должен присутствовать уплотнитель для создания надежной фиксации).

По центру надеваем соединитель, закрепляя желоба замком (следите, чтобы желоба при этом не соприкасались и находились на небольшом расстоянии друг от друга).

Также следим, чтобы со стороны кронштейнов у желобов было хорошее соединение и не наблюдалось никакого провисания конструкции.

В нижней части надеваем на воронку колено стока (это позволит в дальнейшем закрепить трубы ближе к стене с помощью хомутов).

В колено воронки вставляем еще одно колено, направляя его концом вниз, чтобы в дальнейшем закрепить на нем трубу (если между установленными коленами и стеной продолжает сохраняться приличное расстояние, то дополнительно вставляем небольшую соединительную трубу).

После крепим трубу в колене, используя для фиксации хомуты (если высота при этом достаточно большая, и длины одной трубы не хватает, то тогда можно соединить две трубы, надев одну на другую).

В случае с кирпичной стеной, на хомутах должны быть специальные штыри. Само крепление хомутов осуществляем с помощью дуг с закрученными на их концах болтами.

В конце надеваем на конец трубы слив (напоминающий внешне одно из колен).

На этом установка водостоков считается законченной. Как видите, осуществить монтаж своими силами совсем не сложно.

Чтобы каждый шаг был вам более понятен, посмотрите видео, на котором показан весь процесс сборки от начала до конца.
Установка водостока на плоской крыше

Рассмотренный выше вариант установки водостока актуален для дома со скатной крышей, но не стоит забывать и про постройки с плоскими крышами.

На сегодняшний день у многих домов имеются плоские крыши и на них можно проводить монтаж как традиционных водостоков (учитывая при этом конструктивные особенности крыши), так и более усовершенствованных вариантов слива, вроде сифонно-вакуумных.

В данном случае водосток монтируют в нижнюю точку кровли, располагая его в специальном углублении, предусмотренном при проектировании здания.

Если углубления нет, то формируют специальные пазы с помощью уменьшения в некоторых местах слоя с теплоизоляцией.

При желании можно совершить установку внутреннего водоотвода. Для внутреннего водоотвода трубы располагают не с внешней части здания, а изнутри.

Воронки при этом располагаются в нижней части крыши для того, чтобы у внутреннего водоотвода не было протечек, а вода попадала прямо в трубу.

Также у внутреннего водоотвода может быть установлена сифонно-вакуумная система, благодаря которой вода будет засасываться внутрь.
Уход и ремонт водосточной системы

На установке водостока работа не заканчивается, потому что для долгой эксплуатации водоотвода необходимо за ним ухаживать, и в случае необходимости проводить ремонт.

Нужно регулярно чистить систему от листьев, грязи и мусора, которые заносятся ветром внутрь, и могут не только засорить трубу, но и полностью вывести весь водоотвод из строя.

Если же вы увидели следующие признаки, то значит, ваша система водоотвода нуждается в срочном ремонте:
наличие ржавчины на металлических трубах;
наличие трещин на пластике;
протечки из мест стыковок водосточных труб или из самих желобов;
крепление начало слабеть (трубы начали дребезжать и покачиваться);
вода не уходит полностью в водоотвод (этому может быть 2 причины: засорение труб или неправильный уклон желоба).

Самым опасным из всего перечисленного являются проблемы с креплениями (если крепление ослабло, это может привести к обрушению конструкции).

Поэтому необходимо провести их своевременный осмотр и при необходимости сделать переустановку (переустановка также поможет устранить неправильный угол наклона желобов).

Треснувшие и проржавевшие трубы и желоба нужно заменить.

Очистить водосток можно, опустив внутрь трубы шланг и пустив через него воду под большим напором.

Если засор застарелый и имеет приличный размер, то тогда необходимо воспользоваться длинной палкой с надетой на нее округлой щеткой (чистить трубу при этом стоит крайне осторожно, без резких движений и сильных рывков, чтобы не повредить соединения конструкции).

Желоба очищаются непосредственно с крыши (все той же длинной палки со щеткой) или при помощи приставленной к зданию лестницы.

Чтобы не чистить постоянно трубы и водоприемные воронки, можно поставить специальные сетки, созданные для защиты систем водоотвода.

Сетки изготавливаются из металла или пластика и устанавливаются прямо в воронки, защищая их мусора и грязи.

10 шагов в установке водосточной системы

Наверняка вам знакома ситуация: водосточная система установлена недавно, но ее успели повредить неумелые руки при монтаже.

Как результат — оборванные и провисшие системы. Причина таких «обрывов» и провисаний кроется в игнорировании и нарушении технологий монтажа. Чтобы с вашей системой такого не произошло, рекомендуем соблюдать основные правила монтажа. Именно они позволяют гарантировать надежную работу вашего водостока в течение десятка лет, а то и больше.

Прежде всего, учтите, что водосточные системы разделяются:

на внутренние и наружные (по способу организации водостока);
металлические и полимерные (по материалу изготовления);
на резиновых уплотнителях и клеевые (по способу соединения).
В зависимости от этой классификации у каждого водостока свои особенности монтажа. В конструкциях производителей все нюансы монтажа водосточной системы должны быть отмечены. В то же время все системы обладают общими правилами монтажа, которые нельзя игнорировать.

Как вы знаете, основную функцию отвода воды выполняют желоба и трубы. Их соединение между собой и крепление к кровле обеспечивается за счет аксессуаров: воронок, заглушек, кронштейнов, колен и т.д.

Пошаговая последовательность

1 шаг в монтаже водосточной системы — определение количества и расположения водосточных труб. После чего в местах монтажа труб водосточной системы надо сделать водоприемные воронки. С воронок монтаж следует начинать в случае, если в системе воронки работают еще и как соединитель желоба. Концы воронок оснащены специальными приспособлениями, которые обеспечивают герметичное соединение с желобом — резиновые уплотнители или место, где будет наноситься клей, в случае соединения элементов водосточной системы при помощи клея. Также воронки крепятся кронштейнами самостоятельно непосредственно к кровельной конструкции. Именно поэтому вы и начинаете монтаж с них.

Конечно, встречаются и водосточные системы, воронки которых крепятся непосредственно к желобу, а не к кровельной конструкции. В этом случае водоприемную воронку вам придется монтировать после установки желобов. Для этого в месте желоба, где будет крепиться водоприемная воронка, вы вырежете отверстие для монтажа желоба. Не забудьте после этой операции зачистить края.

Затем вам останется закрепить воронку к желобу либо при помощи клея (для клеевой системы), либо механическим способом, путем защелкивания фиксатора на передней части воронки и желоба (для металлической системы).

2 шаг — закрепление держателя (кронштейна) желоба. Здесь вы учитываете расстояние согласно инструкции по монтажу. Обычно если вы используете пластиковые водостоки, то это расстояние равно 50-60 см. В случае металлических, то 70-150 см. Рекомендуем крепить так, чтобы уклон желобов к воронке был около 2-3 мм на м.п. желоба. С этой целью вы осуществляете монтаж крайнего держателя желоба в самой высоко расположенной точке, после чего натягиваете шнур между ним и воронкой, а затем устанавливаете по шнуру остальные держатели.

желоб, водосточная трубаДержатели нужно крепить на лобовую (ветровую) доску. Но перед установкой рекомендуем проверить, ровно ли установлена лобовая доска. Ведь неровная лобовая доска может оказать отрицательное влияние на работу смонтированной водосточной системы.

Рассмотрим один из вариантов крепления держателей на стропильную ногу. Это возможно если еще не смонтировано кровельное покрытие.

Для крепления к стропилам применяются металлические держатели желоба. каждый из держателей выдерживают нагрузку до 75 кг. По неопытности многие хозяева, обратив внимание на этот показатель, решают сэкономить на держателях и глубоко заблуждаются. Ведь важен не вес, выдерживаемый держателем, а площадь опирания желоба. Для сравнения, стол не может стоять на одной ножке, даже если она выдерживает его вес. Этот принцип относится и к креплению водосточных желобов. Поэтому если вы решили сэкономить на держателях, то это чревато выкручиванием желоба, его провисанием, как результат, обрывом. Такая «экономия» может привести к тому, что вы вынуждены будете осуществить частичную, а то и полную замену желобов и держателей.

3 шаг — укладка желоба в держатели. В этой операции необходимо выдержать направление начиная от воронки. Край желоба надо плотно вставить в фиксатор на краю держателя желоба. При этом происходит что-то вроде защелкивания. Обеспечить герметичное соединение желобов помогут соединительные элементы, специальные клеевые составы, спайки. Конечно, их выбор, как говорилось выше, зависит от вида самой водосточной системы. Каждый из способов соединения имеет свои плюсы и минусы. Недостаток клеевого соединения заключается в том, что вы не сможете осуществить после полной сборки системы и ее демонтажа повторный монтаж.

Резку желобов пластиковой системы позволяет выполнить ножовка или болгарка. Что касается резки металлических труб и желобов, то в этом случае можно использовать ножницы по металлу. Ведь резка болгаркой или ножовкой вызывает повышение температуры в месте среза, отчего выгорает и отслаивается защитное покрытие водостока. Также рекомендуется закрашивать защитной краской края среза трубы или желоба металлической водосточной системы, чтобы не разрушить защитное покрытие.

4 шаг — установить желоб с таким расчетом, чтобы его край разместить ниже линии продолжения крыши. Это позволит при сильном дожде застраховать от перелива воды за его край. Кроме того, такое расположение предотвратит попадание в желоб сползающего с крыши снега в значительном объеме.

5 шаг — установка капельника. Этот специальный элемент позволяет легко выводить воду из подкровельного пространства и направлять ее в водосток. Ваша задача — привинтить капельник к стропильной ноге с его заходом внутрь желоба на 1,5-2 см.

6 шаг — это крепление к желобам углов в тех местах, где необходим обход угла дома или выступающих частей фасада. После необходимо приступить к креплению к торцам желоба боковых заглушек.

7 шаг — монтаж труб. Монтаж водосточных труб рекомендуем осуществлять сверху вниз — от воронки. Трубы к стене необходимо крепить так, чтобы расстояние от водосточной трубы до стены дома было 3-8 см.

8 шаг — соединение труб при помощи соединительных муфт. Затем через каждые 1-2 м к стене вы крепите трубы с помощью хомутов. Учтите, что это расстояние может отличаться в рекомендациях разных производителей водосточных систем.

9 шаг — это установка по мере необходимости разветвителей труб, иными словами, тройников.

И последний, 10 шаг — это крепление нижнего отвода водосточной трубы, или, по-другому, слива. Во время проведения этой операции обратите внимание на то, что вам нужно оставить не менее 30 см между сливом и грунтом. Но если вы намерены заняться монтажом системы линейного водоотвода, то рекомендуем оставить 15 см.

Помним о линейном расширении

Специальные меры позволят вам застраховаться от повреждения желоба в результате линейного расширения. Эта проблема относится больше к клеевым пластиковым водосточным системам, где отмечается жесткое крепление желобов друг к другу. Если вы используете эту водосточную систему, то для компенсации линейного расширения рекомендуем в самой высокой точке желоба устанавливать компенсатор желоба. Также вы можете использовать и компенсирующую (расширительную) воронку, куда с двух сторон входят свободно уложенные концы желобов.

Несмотря на то, что при перепадах температуры металлические водосточные системы подвержены большим линейным расширениям по сравнению с пластиковыми, для компенсации этих небольших линейных расширений тоже применяются резиновые уплотнители или компенсаторы.

Полезные советы

Когда вы используете водосточный желоб длиннее 8-15 м и имеется препятствие его линейному расширению (упирается на колонны на фасаде или эркер), рекомендуем установить компенсирующую воронку на нижнюю точку желоба.
Если длина водосточного желоба от 15 до 24 м, рекомендуем установить в самой высокой точке желоба компенсатор.
Когда вы устанавливаете водосточную систему по всему периметру дома (по контуру крыши), рекомендуем установить несколько компенсирующих желобов и компенсирующих воронок.

Устройство вентиляции чердака

Мало кто знает, что вентиляция чердака является одним из важнейших условий создания комфортной и уютной атмосферы в доме. Бесспорным фактом является то, что нам необходим воздух для дыхания и чем он чище и свежее, тем лучше он влияет на наше здоровье. Именно поэтому при постройке любого дома большое внимание уделяют созданию качественной вентиляции. С этими тезисами можно согласиться, но зачем нужна вентиляция чердака?
высокий уровень влажности на чердаке в холодном климате может привести к тому, что на внутренней стороне кровли будет формироваться конденсат, который приведет к возникновению грибка и плесени;
в теплые периоды года чердак сильно нагревается, заставляя кондиционеры в доме работать на полную мощность. Это приводит к большим энергозатратам;
правильно сделанная вентиляция чердака позволит поддерживать в доме нужный уровень влажности и тепла.
Во многом вентиляция чердака зависит от типа помещения. Так, на сегодняшний день большой популярностью пользуются теплые чердаки, которые позволяют экономить до пяти процентов тепла во всем доме. Эти помещения оборудуются одной шахтой служащей для вытяжки воздуха. Большое значение имеет высота шахты, которая влияет на величину давления вытяжного воздуха. Конструктивная особенность теплого чердака заключается в том, что это помещение представляет собой единое пространство без перегородок. Такая планировка значительно улучшает процесс воздухообмена.
Открытый чердак называется холодным. Вентиляция этого типа помещения представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Планировка системы осуществляется на момент проектирования дома. Чаще всего вентиляция холодного чердака осуществляется при помощи специальных вентиляционных отверстий, которые втягивают в себя воздух. Выход «грязного» воздуха осуществляется посредствам слуховых окон.
В первом и втором случае организация системы вентиляции должна проводиться специалистом, который способен качественно произвести все необходимы расчеты и подобрать оборудование.
Наиболее эффективным способом вентиляции чердака является создание вентиляционных отверстий в коньке и под навесом кровли. При правильном монтаже такой вентиляции в течение одного часа воздух будет проходить целых два раза вдоль всего покрытия крыши. Для того чтобы воздух мог свободно проходить к коньковым отверстиям создается специальный вентзазор, который представляет собой пространство между кровельным материалом и гидроизоляцией. Ширина зазора составляет около пяти сантиметров.
Дополнительный эффект достигается при помощи скатных вентиляционных элементов, которые монтируются недалеко от конька.

Советы специалистов:
На крышах с небольшим уклоном лучше всего монтировать трубы, так как зимой коньковые вентзазоры могут быть засыпаны снегом;
Оптимальный размер слухового окна составляет 800х600 мм. Если слуховых окон несколько, то расстояние между ними должно быть не менее метра.

ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Паро- и гидроизоляция применяется для защиты утеплительных материалов в толще кровельного пирога, наружных стен дома, полов, цоколей, подвалов и т.д. Везде где применяется утепление, необходимо покрывать его паро- или гидроизоляционной пленкой.
Если рассмотреть конструкцию утепления кровельного пирога, то можно наглядно увидеть и понять предназначение каждого из видов этой пленки.

Гидроизоляционные пленки

пароизоляцияГидроизоляционные пленки имеют микроперфорацию. Эта пленка применяется в процессе возведения кровельных монтажных работ. Пленка укладывается поверх утеплительного слоя, оставляя небольшой зазор для вентиляции. Такая защитная гидроизоляционная пленка имеет невысокий уровень паропроницаемости. Она также защищает кровельный пирог от разного рода загрязнений, которые наносятся ветром. Зазор позволяет вентилировать воздушные потоки между кровельным покрытием и слоем утеплителя, тем самым выветривать попавшую влагу от дождя или конденсата.
Существуют еще одна разновидность гидроизоляции – это диффузионные мембраны. Они имеют высокий уровень паропроницаемости, что позволяет обеспечить оптимальный уровень влажности в межкровельном пространстве. Такие пленки производятся в рулонном виде, шириной полтора метра. Длина пленки в рулонах пятьдесят метров. Для того чтобы их использовать, достаточно раскатать диффузионную мембрану поверх обрешетки немного внахлест, и закрепить строительным степлером.
Следующий вид защиты для утеплителей кровли – это гидроизоляционные анти-конденсатные пленки. Их обычно применяют, когда монтируется металлическое кровельное покрытие, типа металлочерепица. С одной стороны такой пленки имеется ворсистая поверхность, которая не допускает проникновения конденсатных накоплений в толщу утеплительного слоя кровельного пирога. При использовании гидроизоляционных анти-конденсатных пленок, применяется та же технология, что и при монтаже других защитных пленок. Необходимо оставить зазор для вентиляции между пленкой и кровельным покрытием.
Кроме кровельных работ, паро-гидороизоляци применяется и в других сферах, таких как защита полов от постоянно проникающих водяных паров от ежедневной жизнедеятельности хозяев дома. Если вы задумали поместить сауну или бассейн прямо у себя в доме, то тут вообще без такой защиты просто невозможно. Так как постоянные испарения высокой температуры из парилки, или конденсат, который будет появляться на потолке бассейна, тоже может разрушить ваш дом изнутри.
Пленки, применяемые для изоляции кровельных конструкций, могут иметь разнообразную функциональную нагрузку, в зависимости от того, из чего они произведены. Сегодняшний строительный рынок предлагает три существующих типа изоляционных пленок – из полиэтилена, полипропилена и диффузионные мембраны.

Полиэтиленовые пленки

Пленки, изготовленные из полиэтилена, как правило, армируются специальной сеткой, которая находится в внутри пленки. Она обеспечивает дополнительную прочность изделию. Такие изоляционные пленки выпускаются в перфорированном и неперфорированном виде. Многие считают, что перфорированная пленка хорошо выполняет функции гидроизоляции. Но по характеристикам, ее коэффициент паропроницаемости ниже уровня нормативных значений, этому если использовать ее в гидроизоляции, то все равно придется создавать вентиляционный зазор между пленкой и утеплительным материалом.
Поэтому строители все чаще используют для паро- и гидроизоляции неперфорированные пленки. Для холодных крыш применяются в основном полиэтиленовые пленки, а для создания теплых кровельных пирогов, используют материалы на основе полипропилена.

Полипропиленовые пленки

Пленки из полипропилена имею большую прочность, чем полиэтиленовые материалы, поэтому их можно применять даже для защиты строительных объектов от снега и ветра. Такие пленки хорошо противостоят ультрафиолетовым лучам. Несмотря на свои прочные характеристики, этот материал имеет невысокую стоимость на рынке, и соответственно стал широко применяться в качестве паро – гидроизоляции на многих стройках.
В толще кровельного пирога, всегда образуется слой конденсата. Это происходит на внутренней стороне гидроизоляционной пленки. Поэтому на эту сторону наносят антиконденсатный слой из состава вискозы и целлюлозы. Он впитывает все испарения, исходящие от утеплителя, а потом вся влага выветривается благодаря вентиляционному зазору между этим утеплителем и пленкой.

Диффузионные мембраны

Более модифицированные материалы, которые позволяют защищать поверхность утеплителя от влаги, и в то же самое время выпускать накопившееся водяные пары изнутри, называются диффузионные мембраны.
Такой материал используется в качестве пароизоляции. Он изготавливается из нетканого синтетического волокна. Такой материал отлично пропускает водяной пар наружу, и в то же время играет роль гидроизоляции.
Появлению такого материала предшествовали новые, более жесткие требования к системам теплосбережения.
Диффузионные мембраны укладываются прямо на утеплительный слой, без создания дополнительного вентиляционного зазора между материалами. Это сильно экономит пространство в кровельной конструкции и конечно удешевляет стоимость работ по созданию кровли в общем. Притом, данные характеристики становятся незаменимы, когда приходиться переоборудовать холодные крыши под новые мансарды. Используя диффузионные мембраны, можно не менять уже существующую стропильную систему, под новые функциональные возможности крыши, выигрывая время проведения подобных ремонтных работ.
Применяя в строительстве различные материалы, всегда нужно быть уверенным в их надежности. Поэтому стоит подробно изучить характеристики каждого из видов данной продукции, что поможет повысить качество вашей деятельности и снизит затраты на покупку и использование строительного материала.

Кровельные работы Киев и область.

Кровля — одно из самых уязвимых мест в доме, к уходу за которым надо относиться ответственно. Кратко — основные моменты, на которые необходимо обратить внимание.
Любой серьезный домовладелец хорошо понимает, что разговоры о том, как обработать крышу-металлочерепицу глицерином, и забыть о ней на 20 лет, — всего лишь байки, не всегда знает, всех тонкостей ухода.Основные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации:
1) Загнивание отдельных крепежных элементов и ослабевание креплений кровли.
Меры: Периодически подтягивайте болты и хомуты, заменяйте на новые выработавшие свой срок детали.2) Нарушенный окрасочный слой на участках кровли, замеливание, растрескивание.
Меры: В зависимости от состояния поврежденной поверхности определите, нужно ли промывать кровлю, очищать ее, полностью наносить новый слой краски или достаточно закрасить ржавые пятна. Часто водосточная система, забитая листвой и мусором способствует развитие коррозии, очистите ее по мере надобности.3) Проявления коррозии на кровле и элементах водосточной системы.
Меры: Кроме своевременной покраски, необходимо выполнять периодическую обработку антикоррозийными составами. Неисправные фальцы следует обрабатывать суриковой замазкой или герметиком.4) Неисправности системы наружного водоотвода.
Меры: Крышу с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская слоя более 25 см. Кровли с более крутым скатом (45 ° и более) подвергаются очистке только в разжелобках и над карнизами.5) Повреждения кровли, вмятины и царапины.
Меры: Если ветки дерева близко расположены к кровле дома их по возможности необходимо спилить. Выберите вид ремонта: замену на новый кровельный лист или покраска старого.6) Протечки и коррозия.
Меры: Причиной может стать неправильный монтаж и использование крепежных элементов неподходящего диаметра. Замените их на крепления-саморезы подходящего размера и тщательно обработайте края металла, после чего покрасьте.7) Образование сквозных отверстий в кровле.
Меры: Кровлю вокруг отверстия покрасьте масляной краской и наложите кусок х/б ткани сверху в качестве заплаты. Затем покрасьте кровлю с заплатой вместе после ее высыхания. Еще один вариант — наложение ленты на поврежденный участок, сверху ее закрашивают как обычную ткань. В некоторых случаях при протечке также целесообразно использовать герметики и кровельные мастики.

Также наша компанияпредоставляет услуги по укладке сайдинга.

Виды сайдинга для загородного дома

Сайдинг — один из самых популярных материалов для обшивки фасадов. И это неудивительно, ведь он очень удобен, подходит для любого типа домов и выполняет сразу 2 функции: защищает жилище от климатических воздействий и декорирует фасад, придавая зданию законченный вид.

Разнообразие цветов и фактур сайдинга позволяет отделывать им дома в любом стиле.

Полвека назад в США и Канаде начали изготавливать простые в монтаже виниловые фасадные панели. Они зарекомендовали себя как отличный облицовочный материал, не требующий ухода. Тогда сайдинг имел только форму вагонки и небольшой выбор цветов.

Сегодня его делают из дерева, металла, цемента, полимеров. Причем более половины объема продаж приходится на виниловый вариант.

Современный сайдинг отличается от предшественника не только по составу, но и по форме:
под бревно,
под вагонку,
под кирпич,
под камень.

Виниловый сайдинг под бревно используется все чаще и чаще. Конечно, он дороже традиционного, но и выглядит гораздо привлекательнее.

Давайте познакомимся с различными видами сайдинга, их особенностями и сферами применения.

Сайдинг из древесно-полимерного композита (ДПК)

Эта версия появилась совсем недавно и за короткое время завоевала признание. Она отлично сочетается с другими материалами и может применяться в отделке домов как в классическом, так и в современном архитектурном стиле. Такой сайдинг одинаково пригоден для облицовки и цоколя, и фасада. Его можно использовать даже внутри помещения.

Его производят из смеси мелких частиц неделовой древесины, полимерного связующего и добавок (красителей, добавок, снижающих выгорание сайдинга на солнце, антипиренов, антисептиков и других).

Преимущества сайдинга из ДПК:
Сайдинг из ДПК отличается высокой ударо-прочностью, морозостойкостью, экологичностью.
Он совсем не впитывает влагу, поэтому не набухает при увлажнении и не коробится при высыхании.
При изменении погодных условий не трескается, не деформируется, долговечен. Может использоваться в диапазоне температур от -600 °C до +800 °C.
Не поражается вредителями, не плесневеет и не гниет.
Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.
Не горит и не поддерживает горения (но в присутствии открытого огня тлеет).
Фактура сайдинга из ДПК похожа на натуральную. Цветовая гамма широкая, но чаще всего имитируются естественные цвета дерева. Сайдинг объемно окрашен, на поверхности нет дефектов, присущих натуральной древесине, и отличить его от сайдинга из натурального дерева довольно сложно.
Сайдинг из ДПК можно пилить, строгать, шлифовать, прибивать гвоздями и прикреплять саморезами.
Он не требует особого ухода: достаточно периодически мыть фасад водой, можно и с моющими средствами. Но пользоваться активными чистящими растворами и губками или щетками с включениями абразива не стоит.
Сайдинг из ДПК довольно легкий, поэтому облицовывать им стены можно как при строительстве, так и для обновления фасада дома, беседки или террасы. Усиливать несущие конструкции в этом случае не нужно.

Пластиковый сайдинг

Под этим термином подразумеваются и виниловый, и акриловый варианты. Это самый популярный облицовочный материал в современном загородном строительстве.

Секрет его популярности — в относительно низкой стоимости, долговечности и простоте монтажа.

Пластиковый сайдинг представляет собой твердые профилированные полосы в виде корабельной доски, одинарной, двойной и тройной елочки и блок-хауса.

Его геометрические характеристики:
размеры (мм) – (длина) х (ширина) х (толщина) — (3200-3810) х (230-270) х (0,7-1,2);
рабочая ширина поверхности листа – 200-250 мм;
площадь одной полосы – 0,7-0,85 кв. м;
масса одной полосы – 1,5-1,9 кг.

Стандартная палитра включает 12 цветов. Полосы, а также комплектующие к ним от разных производителей отличаются по размерам и не всегда состыковываются друг с другом. Это следует учитывать при покупке. Да и оттенки тоже могут различаться.

Плюсы пластикового сайдинга
Сайдинг на пластиковой основе легко монтировать. Благодаря небольшой массе полосы облицевать загородный дом (при известной сноровке и прилагаемой инструкции) можно своими руками. Крепеж обычно поставляется в комплекте с полосами. Сайдинг представляет собой полосу с замком-защелкой и перфорированной кромкой для гвоздей. При монтаже нижняя часть полосы защелкивается в замок с предыдущей полосой, а верхнюю прибивают гвоздями через перфорированные отверстия, а затем защелкивают со следующей полосой и т.д. Для полос пластикового сайдинга предлагаются и декоративно-отделочные комплектующие.
Он неприхотлив в эксплуатации. Его не нужно время от времени подкрашивать или перекрашивать.
Он не гниет и не поражается грибками и плесенью, не привлекает насекомых и грызунов.
Не проводит ток, при пожаре не горит, а плавится без выделения токсических веществ.
Пластиковый сайдинг, изготовленный в соответствии с требованиями современной технологии и правильно смонтированный, долговечен и может прослужить без потери свойств десятки лет; он не расслаивается, не пузырится и сохраняет исходный цвет и на солнечной стороне.
Облицовка пластиковым сайдингом выглядит довольно привлекательно.

Виниловый сайдинг

Современный виниловый сайдинг:
красив,
не горит и не гниет,
хорошо защищает стены от дождя и снега,
легко монтируется,
долговечен.

Большой выбор фактур и цветов позволяет воплотить самые разные художественных замыслы при оформлении загородного дома.

Поверхность полос может иметь выпуклый рисунок, напоминающий текстуру дерева, или быть плоской. Второй вариант дешевле. Особенно популярен виниловый сайдинг пастельных тонов, который хорошо сочетает потребительские качества, внешний вид и доступную стоимость. Выпускают и модели насыщенных цветов, но они стоят в 1,5-2 раза дороже. Это связано с высокой ценой добавок, предотвращающих выцветание.

В состав материала входят:
ПВХ,
карбонат кальция в качестве наполнителя;
модифицирующие добавки, повышающие прочность сайдинга;
красители, придающие нужный цвет;
диоксид титана для придания большей стойкости окраске;
бутадиен для увеличения срока службы.

У винилового сайдинга есть один существенный недостаток: на морозе он становится хрупким и при ударе ломается. Естественно, химически улучшенный виниловый вариант стоит несколько дороже стандартной ПВХ-вагонки.

Акриловый сайдинг

В его состав входят современные акриловые полимеры. По физико-техническим свойствам он похож на виниловый, но в то же время акриловый:
долговечнее, меньше выгорает под прямыми УФ-лучами и не теряет прочности в течение всего срока эксплуатации;
не боится попадания химических растворителей на лицевую часть, поэтому его можно чистить синтетическими моющими средствами.

Затраты на облицовку акриловым сайдингом, естественно, будут выше. Но и прослужит он дольше, чем виниловый, так что конечная выгода очевидна.

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и цинковым. Два последних в загородном строительстве используются редко: они очень дорогие.

Стальной сайдинг появился на российском рынке относительно недавно, но уже становится популярным. У него многослойная структура — так называемый «пирог», основу которого составляет металл, далее идет грунт и полимерное покрытие или краска.

Выпускается он в виде елочки (одинарной или двойной), корабельной доски и блок-хауса. Поверхность полосы может быть гладкой или с тиснением под дерево.

Для изготовления используют сталь толщиной 0,48-0,61 мм с защитно-декоративным полимерным покрытием из полиэстера, пурала и пластизола или покраской порошковым методом.

Стальные панели имеют замок-защелку и перфорированную кромку для гвоздей, поэтому легко собираются в секции любых размеров. У них стандартные габаритные размеры:
длина – 2000-6000 мм;
высота профиля – 14 мм.
масса 1 кв. м панели равна 3,9-5,8 кг.

Цвет стального сайдинга может быть самым разным.

Преимущества и недостатки металлического сайдинга
Металлический сайдинг обладает рядом хороших качеств:
красивый вид,
высокая прочность,
стойкость к резким перепадам температур (при условии целостности покрытия),
устойчивость к коррозии,
экологичность,
цветостойкость,
долговечность (до 50 лет),
пожаробезопасность,
его можно монтировать круглый год.

Из недостатков следует отметить:
невысокую стойкость краски;
подверженность ржавчине в местах нарушения покрытия (более того, после повреждений вмятина останется навсегда, потому что металл непросто восстановить, а чтобы реанимировать целостность поверхности, надо еще поискать одаренного жестянщика);
вес: стальные панели тяжелые и повышают нагрузку на фундамент;
довольно высокую стоимость.

Особенности монтажа и ухода
Металлические сайдинговые панели обычно располагают горизонтально и крепят к вертикальным направляющим. Их можно монтировать и вертикально, но в таком случае очень трудно обеспечить герметизацию стыков и примыканий.

Ухаживать за металлическим сайдингом просто:
Время от времени его нужно мыть его водой из шланга.
При появлении царапин на полиэстере и пурале их нужно закрасить краской.
Если поврежден пластизол – потребуется замена панели, а это очень сложно.

Для того чтобы покупка была удачной, нужно внимательно осмотреть предлагаемую партию сайдинга на предмет дефектов поверхности. В том месте, где отсутствует защитное покрытие (а этому может быть немало причин), металл будет ржаветь. Так что приобретать его лучше с запасом, имея в виду предстоящую реставрацию облицовки. Следует также обратить внимание на толщину металла и вид покрытия, гарантию производителя и наличие сертификатов.

Фиброцементный сайдинг

Один из лучших актуальных и в то же время проверенных материалов для внешней отделки дома. Этот материал получают при затвердевании смеси цемента, древесных волокон, мелкого песка, минеральных добавок и воды.

Преимущества фиброцементного сайдинга:
привлекательный вид,
прочность,
огне-, био- и морозостойкость,
долговечность.

Готовые изделия практически не требуют ухода, необходимо только раз в год мыть фасад. При желании его можно обновить покраской.

Особенности монтажа и эксплуатации
Фиброцементный сайдинг выпускают в виде длинных узких или фасадных цокольных панелей шириной от 10 до 30 см и толщиной в 1 см. Поверхность может быть гладкой или имитировать текстуру дерева.

Панели фиброцементного сайдинга легко монтировать. Их устанавливают на ОСП или фанеру, обязательно через контрбрус. Или, так же, как и виниловый сайдинг, на вертикальную деревянную обрешетку с шагом 600 мм. Ширина бруска для обрешетки должна быть не менее 40 мм, а в тех местах, где панели соединяются по горизонтали, — не менее 70 мм.

Под сайдинг (как и под виниловый ) на ОСП или фанеру подкладывают ветро- и влагозащитную пленку, так как через облицовку в местах стыков, у окон и дверей, в углах дома все-таки проходит некоторое количество влаги в виде дождя или снега. Работа требует тщательности, и если вы не уверены в своих силах, лучше предоставить это дело специалистам.

Панели к брускам прибивают гвоздями на расстоянии 2,5 см от верхнего края. Потом гвоздь закроется верхней панелью и его не будет видно. Лучше использовать гвозди из нержавеющей стали с маленькой шляпкой или гальванизированные. Обычные оцинкованные могут ржаветь, и тогда на поверхности сайдинга появятся потеки ржавчины.

Фиброцементный сайдинг не только внешне напоминает натуральное дерево, но и обладает многими свойствами древесины: его легко пилить вдоль и поперек, крепить к стене гвоздями без предварительного сверления отверстий.

Резать его можно «болгаркой» или циркулярной пилой с твердосплавным или алмазным диском. При резке образуется много пыли, поэтому необходимо надевать пылезащитную маску. Либо резать панели не в закрытом помещении, а на открытом воздухе.

Фиброцементный сайдинг – очень крепкий материал, и при резке инструмент можно сломать. Поэтому здесь нужно быть внимательным.

Многие производители выпускают его неокрашенным. Поэтому для придания дому красивого вида после монтажа облицовки ее красят. Специалисты рекомендуют использовать для этого полиуретановые и акриловые краски на водной основе. С помощью разных цветов и оттенков или их комбинаций можно придать своему дому оригинальный и неповторимый облик. При этом следует иметь в виду, что лучше использовать качественную краску, наносить ее на чистую сухую поверхность и следовать инструкции. Тогда дом долго будет оставаться привлекательным.

Утепление дома и монтаж сайдинга

Облицовка сайдингом дает хозяину счастливую возможность утеплить свое загородное жилище по современным нормам. А это крайне важно, особенно на фоне постоянно растущих цен на топливо для отопления дачи.

Для этого лучше всего подходит утеплитель в виде плит из каменного волокна. Советую использовать продукцию известных производителей: например, фирм «Роквул», «Изорок» или «Технониколь».

Такое утепление, скомбинированное с облицовкой, называется вентилируемым фасадом (или фасадом с вентилируемым зазором). Его конструкция состоит из слоя утеплителя и облицовки (например, сайдинга), прикрепленных к стене с небольшим зазором между ними.

Монтаж сайдинга довольно прост и особой подготовки не требует:
Сначала готовят поверхность стен и устраивают обрешетку из реек — деревянных или напиленных из ДПК.
К ним нержавеющими саморезами крепят сайдинг.
Затем, где необходимо, монтируют комплектующие.

Сайдинг, в отличие от натуральной древесины, не образует отходов при монтаже, так как у него однородная поверхность без сучков и трещин. Такая облицовка предохраняет утеплитель от механических повреждений, атмосферных осадков, ветра и УФ-излучения. Вентилируемый зазор не дает влаге накапливаться в утеплителе, а это повышает его теплозащитные свойства и срок службы и улучшает температурно-влажностный режим помещений. Кроме того, как я уже говорил, сайдинг украшает загородный дом. Его можно комбинировать с другими элементами отделки.

Теперь вы знаете, чем виды сайдинга отличаются друг от друга. Надеюсь, это поможет вам сделать правильный выбор и грамотно решить проблему облицовки вашего дома. Удачи!

"OneService.com.ua"
«OneService.com.ua»