Кровля. Ремонт кровли. Укладка рубероида.

Ремонт крыш высотных домов Киев и область.

Устройство наплавляемой кровли

  • Ремонт кровли,
  • Монтаж рубероида,
  • Устранить теч на крыше,
  • Ремонт гидроизоляции крыши,
  • Ремонт кровельного покрытия,
  • Ремонт мягкой кровли

Роботы по устройству наплавляемой кровли выполняются в определенной технологической последовательности:
1. Оклеивание воронок внутренних водостоков
2. Оклеивание ендов и карнизных участков
3. Укладка кровельного ковра основной плоскости кровли
4. Обустройство примыканий.

Наклейку наплавляемого рулонного материала следует производить в следующей последовательности:

1. На подготовленное основание раскатывают рулон материала
2. Задают необходимое направление и обеспечивают нахлестку между смежными полотнищами
3. Скатывают рулон к середине (с двух торцевых сторон)
4. В процессе разогрева нижней поверхности рулона с одновременным подогревом примыкающей к нему зоны основания производится последовательная повторная раскатка полотнища, и приклейка его к нижележащему слою.

Раскатку рулона необходимо производить в направлении «на себя», дополнительно прикатывая катком. Места нахлёстов прикатывают с особой тщательностью.

Раскатку и наклейку полотнищ наплавляемого рулонного материала необходимо производить после достижения требуемых параметров подплавления покровного слоя из полимерной легкоплавкой пленки, а именно: в процессе подплавления, раскатки и прижатия, необходимо следить за обеспеченностью требуемого разогрева покровного слоя и подогрева основания по всей ширине приклейки и синхронного движения раскатки материала с расплавляющим устройством.

Температура расплавления покровного слоя должна находиться в пределах 140 — 160 °C. Признаком такого разогрева является переход покровного слоя в пластичное, но не жидкое состояние и отсутствие почернения и пузырей на внешней поверхности направляемого полотна.

Имеющаяся на нижней поверхности материала полиэтиленовая плёнка должна быть полностью расплавлена вместе с битумной массой.

Одним из признаков правильного разогрева материала является вытекание битумной массы из-под боковой кромки материала сплошным валиком, примерно на 5-10 мм, что также является гарантией герметичности шва.

Наплавленные рулоны не должны иметь складок, морщин и волн. Для недопущения указанных дефектов, при необходимости, полотнища прикатывают мягкими щетками или валиками, движения которых должны быть от оси рулона по диагонали к его краям пока подложка размягчена.

Раскатка рулонов на скате крыши осуществляется вдоль или перпендикулярно уклону (при уклонах более 15 % — только вдоль уклону).

Перекрестная наклейка полотнищ рулонов первого и второго слоев кровли не допускается.

Укладку рулонного материала необходимо начинать с пониженных участков кровли (примыканий к водосточным воронкам, вдоль ендовы), поперек скатов.

Температурно-усадочные швы в стяжках необходимо перекрывать полосами рулонного материала шириной 100-150 мм. При этом используют материал с посыпкой, укладываемый посыпкой вниз.
Наклейку наплавляемого рулонного материала следует производить с нахлесткой между смежными полотнищами шириной 80 -100 мм (боковой нахлест), с нахлёсткой поперёк полотна шириной 150 мм (торцевой нахлест) с предварительной очисткой от посыпки полосы нахлёстки полотнища металлической щёткой или подогретым шпателем.

Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены относительно друг друга на 500 мм.

Устройство примыканий:

Основной кровельный ковер в местах примыкания к вертикальным поверхностям должен заводиться на вертикальную часть выше переходного бортика. В местах примыкания к вертикальным поверхностям наклеиваются два дополнительных слоя кровельного ковра с основой из стеклоткани или полиэстера с заведением до проектной отметки на вертикальную поверхность.

Первый дополнительный слой кровельного ковра должен заходить на вертикальную поверхность не менее чем на 250 мм. Второй слой из материала с посыпкой должен перекрывать на вертикальной поверхности первый минимум на 50 мм.

На вертикальных поверхностях дополнительные слои механически фиксируют к основанию с помощью краевой рейки или шайбами диаметром 50 мм. Крепление осуществляют с помощью дюбелей или саморезами по бетону с шагом 200 мм.

Если рулоны кровельного материала основных слоев кровельного ковра укладывают параллельно парапетной стене, то расположение слоев меняется.

Основные слои кровельного материала укладывают вплотную к переходному бортику. Дополнительно на переходной бортик укладывают слой усиления кровельного материала, заходящий на горизонтальную поверхность на 100 мм.

При высоте парапетной стены менее 500 мм дополнительные слои кровельного ковра заводят на парапетную стену. Верхний дополнительный слой должен заходить на фасадную часть здания на 50–100 мм.

При креплении парапетного фартука расстояние между точками крепления определяется жесткостью профиля, но не должно превышать 600 мм.
Не рекомендуется жестко скреплять все листы стальных фартуков между собой. Листы можно скреплять в секции длиной не более 4 м.
Стыки парапетных плит необходимо герметизировать тиоколовым (полисульфидным) или полиуретановым герметиком.

Заводить материал на парапетные стены, высотой до 1 м можно, дополнительно фиксируя полотнища кровельного материала к парапетной стене через 500 мм. Сверху парапетная стена должна также закрываться фартуком из оцинкованной стали или парапетной плитой.

Климатические (погодные) условия:

При работе с наплавляемыми рулонными материалами температура окружающего воздуха и температура самого материала не должна быть ниже температуры гибкости материала (указывается производителем материала).

В случае выполнения работ при отрицательных температурах рулоны рекомендуется выдержать в теплом помещении в течение не менее 1 суток при температуре не ниже +15 °С. В противном случае сжатый на морозе материал под воздействием солнца расширится, что приведет к образованию волн на кровле.

Наплавление гидроизоляции не допускается во время тумана и при наличии на поверхности строительной конструкции инея или изморози. В подобных погодных условиях основание должно быть просушено, например, при помощи пропановых горелок.

Услуга домашний мастер Киев

 

Металлочерепица — монтаж и специфика.

Металлочерепица — монтаж и специфика.

Металлочерепица в настоящее время является одним из самых практичных кровельных покрытий. Металлочерепица просто и легко монтируется, имеет малый вес, а также обладает стойкостью к перепадам температур. Это покрытие эстетично и экологично. При установке металлочерепицы не требует покраски и дополнительного укрепления стропил. Основа металлочерепицы, как правило, изготовлена из стали, которая защищается пассивирующим алюмоцинковым слоем, также обрабатывается двумя слоями грунтовки. Завершающий защитный полимерный слой определяет стоимость и название металлочерепицы: металлочерепица из полиэстера с верхним защитным слоем. Металлочерепица, выполненная из матового полиэстера обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. Пластизол является очень пластичным полимером, который является защитным внешним слоем металлочерепицы. Металлочерепицу используют часто в коттеджном строительстве. Данное покрытие имеет технологическое ограничение — угол уклона ската кровли обязательно должен быть не менее 14 градусов.

Основные плюсы использования металочерепицы :
Доступная стоимость как самого материала, так и монтажных работ;
Легкий вес;
Полный набор всех необходимых комплектующих;
Оперативность и простота монтажа;
Длительный срок эксплуатации — до 50 лет;

Инструкция по укладке металочерепицы:
1. В первую очередь укладывается гидроизоляционный материал на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 миллиметров, затем монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал прикрепляется скобками или оцинкованными гвоздями с помощью механического сшивателя. Далее покрытая абсорбирующим слоем поверхность материала обращается внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу и предотвращает ее попадание на нижнюю сторону кровельного покрытия в виде конденсата. Кроме этого, гидроизоляция устраняет также возможность протечек через стыки и щели в металлочерепице. Обустраивая, к примеру, мансарду, помимо гидроизоляции необходимо также применять пароизоляционную пленку.
2.Обрешетка, выполненная из антисептированных досок или перфорированного металлического профиля, укладывается сверху через контррейку, толщина которой составляет 50 миллиметров по гидропароизоляционному материалу, свободно уложенному на стропила. Обрешетка устанавливается с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами, а также для предотвращения с нижней стороны кровельного листа образования конденсата.
3. Непосредственно на стропила или же на иную несущую конструкцию крыши устанавливается пленка, которая укладывается таким образом, чтобы расстояние между стропилами не превышало 1,2 м. Следует отметить, что минимальный зазор под пленкой должен составлять не менее 50 миллиметров. Установка пленки продолжается по направлению к коньку. Пленка укрепляется на несущей конструкции крыши контррейками.
4. Монтаж непосредственно листов металлочерепицы начинается, как правило, на двускатной крыше с торцевых участков. На шатровой крыше листы металлочерепицы крепят по обе стороны от самой высокой точки ската. Начинать монтаж кровельных листов можно как с правого, так и с левого торца. Край листа устанавливают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 миллиметров.
5. Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления 3-4 листов. Сперва устанавливают первый лист и прикрепляют его у конька одним самонарезающим винтом, после чего укладывают второй лист таким образом, чтобы его нижние края составляли ровную линию. Скрепляется нахлест одним самонарезающим винтом под первой поперечной складкой по верху волны. В случае, если листы не стыкуются, необходимо приподнять лист от другого, после чего, наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, следует укладывать складку за складкой, скрепляя самонарезающим винтом под каждой поперечной складкой по верху волны.
6. Профильные листы крепятся самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой с восьмигранной головкой. Винты ввинчиваются в прогиб волны профиля перпендикулярно к листам под поперечной волной. Как правило, применяются винты размерами 4,5×25 миллиметров. На каждый квадратный метр профиля устанавливаются семь самонарезающих винтов.
7. Листы металлочерепицы в местах продольных нахлестов скрепляются между собой с помощью самонарезающих винтов размером 4,5×19 миллиметров с шагом через одну волну. Торцевая планка крепится к деревянному основанию самонарезающими винтами. Планка устанавливается строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров.
8. После окончания установки всех рядовых листов металлочерепицы, конек крыши должен закрываться коньковыми элементами. Между листами металлочерепицы и коньком рекомендуется устанавливать профильную специальную уплотнительную прокладку. Коньковую планку устанавливают строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. Профильная уплотнительная прокладка, как правило, крепится оцинкованными тонкими гвоздями к обрешетке.
9. Обрезка листов металлочерепицы выполняется ножовкой по металлу, ручной электропилой с твердосплавными зубьями или ножницами. Следует отметить, что все места сколов, среза, а также различных повреждений защитного слоя обязательно должны быть окрашены для предохранения от кромочной коррозии листа металлочерепицы.
10. В конце всех работ для безопасной эксплуатации крыши обязательно следует установить лестницы для подъема на крышу, закрепить переходные мостики. Под мостик крепление фиксируются к дополнительному основанию шурупами через листы металлочерепицы. Расстояние между креплениями должно составлять не менее 1000 миллиметров. Лестницы крепятся к обрешетке шурупами сквозь лист.
11. В местах примыкания к вертикальным поверхностям листов металлочерепицы устанавливаются планки стыков.

 

Устройство вентиляции чердака

Мало кто знает, что вентиляция чердака является одним из важнейших условий создания комфортной и уютной атмосферы в доме. Бесспорным фактом является то, что нам необходим воздух для дыхания и чем он чище и свежее, тем лучше он влияет на наше здоровье. Именно поэтому при постройке любого дома большое внимание уделяют созданию качественной вентиляции. С этими тезисами можно согласиться, но зачем нужна вентиляция чердака?
высокий уровень влажности на чердаке в холодном климате может привести к тому, что на внутренней стороне кровли будет формироваться конденсат, который приведет к возникновению грибка и плесени;
в теплые периоды года чердак сильно нагревается, заставляя кондиционеры в доме работать на полную мощность. Это приводит к большим энергозатратам;
правильно сделанная вентиляция чердака позволит поддерживать в доме нужный уровень влажности и тепла.
Во многом вентиляция чердака зависит от типа помещения. Так, на сегодняшний день большой популярностью пользуются теплые чердаки, которые позволяют экономить до пяти процентов тепла во всем доме. Эти помещения оборудуются одной шахтой служащей для вытяжки воздуха. Большое значение имеет высота шахты, которая влияет на величину давления вытяжного воздуха. Конструктивная особенность теплого чердака заключается в том, что это помещение представляет собой единое пространство без перегородок. Такая планировка значительно улучшает процесс воздухообмена.
Открытый чердак называется холодным. Вентиляция этого типа помещения представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Планировка системы осуществляется на момент проектирования дома. Чаще всего вентиляция холодного чердака осуществляется при помощи специальных вентиляционных отверстий, которые втягивают в себя воздух. Выход «грязного» воздуха осуществляется посредствам слуховых окон.
В первом и втором случае организация системы вентиляции должна проводиться специалистом, который способен качественно произвести все необходимы расчеты и подобрать оборудование.
Наиболее эффективным способом вентиляции чердака является создание вентиляционных отверстий в коньке и под навесом кровли. При правильном монтаже такой вентиляции в течение одного часа воздух будет проходить целых два раза вдоль всего покрытия крыши. Для того чтобы воздух мог свободно проходить к коньковым отверстиям создается специальный вентзазор, который представляет собой пространство между кровельным материалом и гидроизоляцией. Ширина зазора составляет около пяти сантиметров.
Дополнительный эффект достигается при помощи скатных вентиляционных элементов, которые монтируются недалеко от конька.

Советы специалистов:
На крышах с небольшим уклоном лучше всего монтировать трубы, так как зимой коньковые вентзазоры могут быть засыпаны снегом;
Оптимальный размер слухового окна составляет 800х600 мм. Если слуховых окон несколько, то расстояние между ними должно быть не менее метра.

Мансардная крыша

 

По сути, мансарда может быть обустроена под кровлей любой конструкции. Однако наиболее удобным вариантом для оборудования жилого помещения считается ломаная двускатная крыша, которая так и называется «мансардной». Под такой кровлей достаточно места для расстановки всей необходимой мебели и комфортного передвижения. Так как же возводится мансардная крыша своими руками? Давайте разберемся с этим поподробнее.
Стропильная система мансардной крыши. Расчет и возведение

Схема стропильной системы ломаной двускатной кровли достаточно проста. Состоит она из таких элементов, как:
1 Мауэрлат – брус, прикрепленный к стенам, на который опираются ноги;
2 Наслонные (нижние) стропила;
3 Висячие стропила (верхние);
4 Стойки, подкосы и затяжки.

Строительство мансардной крыши стоит начинать только после составления проекта и расчета длины всех необходимых элементов стропильной системы. Прежде всего следует выбрать угол наклона скатов (для нижней части он обычно больше, чем для верхней), а также высоту будущей комнаты в мансарде. После этого длину элементов можно будет рассчитать по формулам:
Длина наслонного стропила
С=A/sin β, где С-длина наслонного стропила, А-высота комнаты в мансарде, β-угол ската. К полученному результату С в этом случае необходимо будет добавить еще сантиметров 40-50 на козырек.

Длина затяжки (ригеля)
Е=С2-А2, где Е-ширина «глухого» угла. D=N-2E, где D-длина затяжки, N-ширина здания.

Длина висячего стропила
I=D/2, W=I/cos β, где W-длина висячего стропила

Итак, все расчеты выполнены. Теперь посмотрим, как возводится мансардная крыша своими руками, а вернее ее стропильная система:
1) В первую очередь на анкерные болты, залитые в стены при возведении, крепится мауэрлат;
2) Далее выставляются стойки (их длина равна высоте жилого помещения в мансарде). Фиксируют их с помощью временных распорок;
3) Затем монтируют прогон;
4) На него кладут затяжку;
5) На следующем этапе устанавливают нижние стропила. Расстояние между ними обычно составляет 0.8-1.2м;
6) Монтируют верхние стропила;
7) Обшивают фронтон.

Составляющие стропильной системы чаще всего крепятся друг к другу посредством оцинкованных уголков. Раскраивать ноги лучше всего по шаблону. Делается он из тонкой доски, ширина которой равна ширине самих стропил.

Кровельный пирог крыши мансарды

Крыша мансарда  должна возводиться с соблюдением всех положенных технологий. Для кровельного пирога они таковы:
1. На стропила на степлеры или гвозди с широкими шляпками монтируется гидроизоляционная пленка (с расположением полос по горизонтали);
2. Поверх нее вдоль по стропилам набиваются рейки, необходимые для устройства вентиляционного зазора;
3. Далее на них крепится обрешетка (более подробно про монтаж обрешетки читайте здесь);
4. Крепится кровельный материал.

Важно: Гидроизоляционная пленка должна быть прикреплена с провисом. Дело в том, что кровля подвержена разного рода подвижкам. В случае сдвига элементов в результате усадки или по каким-либо другим причинам, установленная внатяг пленка может просто порваться.

Утепление крыши

Теперь посмотрим, как утепляется мансардная крыша. Своими руками выполнить подобную операцию очень просто. Изнутри между стропильными ногами устанавливается какой-нибудь теплоизолятор. Обычно это минеральная вата. Для того, чтобы она не выпадала, ее следует закрепить проволокой. Далее поверх теплоизолятора натягивают полиэтиленовую пленку или любой другой пароизолятор. Затем на стропила набивается обрешетка под чистовую обшивку. Выполнена она может быть из фанеры, гипсокартона или вагонки.

Совет: Окна мансарды устраиваются между стропилами. В том случае, если предполагается использовать заводской вариант рамы, стоит сделать расстояние между ногами в 80см. Именно на такой шаг рассчитано большинство покупных окон. Надеемся, теперь вам более или менее понятно, как построить мансардную крышу. При наличии хотя бы минимума опыта в строительстве, разобраться во всех тонкостях сборки этой конструкции будет не сложно.

 

Стыковка листов металлочерепицы

По волнам:
Скрепление листов металлочерепицы между собой по волнам предназначено для защиты от воздействия ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида.
Саморезы закручивают в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место «сектора» от гребня волны к наружному краю верхнего листа выше антикапиллярной канавки.
Для того, чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, эти саморезы закручивают до окончательного крепления листов к обрешётке.

По рядам:
Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешётки. Cаморезы закручивают в штатные места в каждую волну.

раНа рисунке показаны места крепления металлочерепицы по площади и по периметру листов.
Крепят металлочерепицу на скате, двигаясь, например, от карниза к коньку, закручивая саморезы через ряд в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий закрепляемый ряд. Суммарный расход саморезов составляет в среднем 7-9 шт. на кв. м.

 

Особенности кровли из профнастила

 

Профнастил — материал, для изготовления которого используется простая оцинкованная сталь или сталь с наличием полимерного покрытия. Чтобы увеличить жесткость конструкции применяют профилирование — придание формы оцинкованному листу.

Для отделки кровли используют профнастил с маркировкой Н, НС.

Срок эксплуатации профнастила зависит от таких качеств, как:

толщина цинкового покрытия,
качество используемых полимеров,
толщина полимерного покрытия.
В качестве полимерного покрытия используют:

полиэстеровое покрытие,
акрилаты,
поливинилхлоридное покрытие,
поливинилденфторид,
полиуретан.

В зависимости от количества слоев выделяют:

стальной профнастил с отсутствием защитного слоя,
стальные листы горячеоцинкованного типа,
горячеоцинкованный профнастил с защитным слоем,
профнастил специального перфорированного типа.
Кровельный профнастил, отличается от других видов, наличием специального углубления, которое предназначено для отвода влаги с поверхности крыши. Высота гофры кровельного профнастила составляет от 2 до 6 см.

Толщина листа кровельного профнастила зависит от таких факторов, как:

сила ветра,
климатические условия,
эксплуатационные нагрузки,
угол наклона ската.

Стоимость кровельного профнастила зависит от:

высоты гофры и толщины материала,
наличия покрытия из оцинкованной стали,
предназначения материала,
защитного покрытия,
расцветки,
качества полимерного покрытия,
длины материала.

Преимущества использования профнастила для отделки крыши

профнастил — достаточно легкий материал, который не требует дополнительных усилий для установки;
прочность и долговечность;
разнообразие цветов и разновидностей профнастила позволяют выбрать материал, согласно типу здания и оформлению фасада;
профнастил — универсальный материал, который используется в разных климатических зонах;
установка профнастила — не зависит от климатических условий и температурного режима;
монтаж профнастила не занимает много времени;
возможна установка профнастила на старую кровлю, без предварительного демонтажа;
ремонт и уход за профнастилом не требует прикладывания больших усилий и проводится легко и быстро;
профнастил отличается невысокой стоимостью, по сравнению с альтернативными вариантами отделки крыши;
профнастил — экологически безопасный материал, который не выделяет вредных веществ.

Среди большого количества преимуществ данного материала, выделим несколько недостатков профнастила:

профнастил характеризуется повышенной шумностью, во время дождя;
в случае нарушения защитного слоя, появляется коррозия;
профнастил — материал, который требует дополнительной теплоизоляции и гидроизоляции.

 

Утепление крыши

Материалы для утепления крыши
В деревянной новостройке категорически запрещается выполнять теплоизоляцию пока постройка не «усядется». Для усадки дома необходимо время — год, полтора. После усадки первым делом устраняются возможные дефекты.
Особенно внимательно следует подходить к вопросу утепления старых деревянных построек. Перед началом работ следует убедиться, что нет течей и влаги. На последующем этапе проверяются все уязвимые места крепления, а также дерево на предмет гниения.
Однако при очень суровых зимах, или использовании чердака для кладовки, или мансарды, необходимо утеплять не только кровлю, но и чердачные перекрытия. Можно утеплить также и потолок дома, пол чердака.

 

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ

Кровля — это не только квадратные метры черепицы, это целая система. И на первый взгляд, система непростая. Из чего она состоит? Давайте рассмотрим по порядку.
Первое, что устанавливают на обрешётку это утеплитель и подкровельные плёнки. Плёнки нужно две: пароизоляцию под утеплитель и гидроизоляцию поверх утеплителя. Пароизоляция будет выводить лишнюю влагу из помещения, благодаря этому в доме не будет повышенной влажности и конденсата под крышей. Гидроизоляция будет служить дополнительной защитой от протечек, а также будет выводить лишнюю влагу из дома под черепицу, где та стечёт или выветрится. Важно укладывать эти плёнки правильно, иначе эффект получится обратным — вся влага окажется в доме.

Утепление деревянной крыши

При утеплении мансарды применяется дополнительный теплоизоляционный материал — светоотражающая пленка с алюминиевым слоем. Пленка отражающей стороной крепится снаружи. Делается это для отражения ультрафиолетовых лучей солнца, что сделает вашу мансарду более прохладной летом.

Для утепления деревянной крыши можно выбрать следующие ——материалы:
-минеральная вата;
-керамзит;
-пенополистирол (пенопласт);
-пеноизол и пенополиуретан;
-задувная вата.

Утепление минеральной ватой
Этот материал примечателен благодаря своей эффективности и долговечности. Также отличается небольшой массой, поэтому нагрузка на кровлю минимальна. Минеральная вата прекрасно переносит жаркую погоду и высокие температуры, что делает ее предпочтительнее, нежели пенопласт.

При утеплении крыши минеральной ватой следует выбирать не рулонный вариант, а в виде матов, так как они более устойчивы к усадке, плотнее и дольше не деформируются. Этот материал легко режется по размеру.

Утепление крыши деревянного дома

Утепление деревянной крыши с применением минеральной ваты:
1. Гидроизоляция основания.
2. Укладка утеплителя.
3. Пароизоляция.

Гидроизоляция
При малом бюджете подойдет обычная гидроизоляционная пленка, которая довольно сносно справляется со своей задачей. Для лучшего эффекта следует применять супердиффузионную мембрану, которая в отличие от простой пленки, пропускает воздух, препятствуя образованию сырости и грибка. Все швы пленок проклеиваются строительным скотчем.

Укладка утеплителя
Минеральная вата разрезается по размеру полостей, образованных стропилами или балками крыши в два слоя. При этом важно не превышать толщину стропил толщиной теплоизоляции, чтобы оставался вентиляционный зазор, который будет удалять теплый, влажный воздух, поступающий из комнат. Категорически запрещается укладывать электропровода и кабели под слой минеральной ваты.

Пароизоляция
Поверх уложенного слоя минеральной ваты к балкам или стропилам крепится пароизоляционный материал, защищающий внутреннюю часть крыши от влаги и конденсата. Каждый пленочный шов скрепляем скотчем. В результате этих действий утеплитель — минеральная вата — находится в так называемом гидроизоляционном мешке, но вентиляционные просветы обеспечивают вентиляцию. После утепления можно приступать к кровельным работам.

Керамзитное утепление
Самым экологичным материалом утепления по праву считается керамзит. Этот материал прекрасно подойдет для утепления крыши. Керамзит крайне долговечен, не дает усадки и не подвержен порче грызунами. Качественно уложенное керамзитное утепление гарантированно избавит от холодных областей потолка. Керамзитное утепление деревянных крыш не только эффективно, но и доступно. Для утепления Вам понадобится обычный рулонный рубероид (толь) и сам керамзит.

Утепление крыши керамзитом

Пошаговая технология керамзитового утепления крыши:
1. Укладывается рубероид так, чтобы он лежал внахлест между собой, примерно на 3-5 сантиметров, и внахлест на стены, примерно 20-30 сантиметров.

2. Осторожно засыпается керамзит на предварительно уложенный рубероид.

3. Для лучшей надежности сверху керамзит покрывается еще одним слоем рубероида, чтобы оградить утеплитель от ненужной влаги и продлить срок его службы.

Утепление пенополистиролом (пенопластом)

Пенопласт — не лучший выбор для утепления кровли, однако если Вы хотите использовать именно его, то следует обратить внимание на уровень пожаробезопасности. Самой негорючей категорией этого материала выступает Г-1. Пенопласт такой группы может гореть лишь при воздействии открытого пламени.

Тем не менее, пенополистирол имеет ряд преимуществ, такие как легкость, хорошее теплосбережение; для раскроя и резки не требует специального оборудования; не подвержен гниению и порче насекомыми, а также может быть использован во влажной среде.

Утепление деревянной крыши пенополистиролом проводится по аналогии с минеральной ватой. Важным аспектом применения пенополистирола являются его швы, которые следует заполнить монтажной пеной для предотвращения холодных областей потолка.

Утепление пенопластом

Утепление эковатой
Особое преимущество эковаты — это обеспечение бесшовности при покрытии поверхности, а также заполнение всех щелей и имеющихся полостей, что исключает образование, так называемых, мостков холода. Также следует выделить большую огнестойкость и абсолютную экологичность продукта. Нанесение эковаты безотходно, нет обрезков и излишков утеплителя. С течением времени теплозащитные свойства не ухудшаются, признаков старения материала не наблюдается, не происходит усадка.

Эковата является задувным утеплителем, что говорит о способе её монтажа — с помощью выдувных установок. В замкнутой полости проделывается отверстие, куда вставляется рукав по которому под давлением поступает смесь эковаты и воздуха. Воздух, проходя по щелям конструкции, затягивает за собой мельчайшие частички утеплителя — образуется пробка из эковаты прочно затыкающая любую доступную щель. Полость заполняется утеплителем с необходимой плотностью, а отверстие закрывается любым доступным способом.

Утепление эковатой кровли

Утепление пеноизолом и пенополиуретаном
При утеплении крыши могут применяться пеноизол и пенополиуретан. Они довольно доступны и эффективны, процесс работы не требует дополнительной гидро- и пароизоляции, да и цена утепления пеноизолом умеренная.

Утепление происходит в четыре этапа:
1. Очищается поверхность от пыли с помощью веника и пылесоса.
2. Наносится распылителем материал.
3. После высыхания повторяется распыление до достижения нужной толщины теплоизоляционного слоя.
4. Конструкция просыхает.

Завершающая стадия в утеплении деревянной крыши
В случае полного утепления дома и крыши также необходимо утепление потолка. Сделать это необходимо потому, что в холодное время года теплый воздух, поднимаясь, будет концертировать капельки влаги, которые оседая на потолке, могут стать причиной образования грибка. Именно поэтому на потолке необходимо осуществлять утепление с гидроизоляцией.

Технология теплоизоляционных работ потолка:
1. Делается воздушная подушка (свободное пространство) между потолком и материалом для невозможности формирования конденсатов.
2. Применяется пожаробезопасный материал (минеральная вата).
3. Выполняется пленочная пароизоляция для предотвращения попадания конденсата на перекрытия.

Правильно проведенные работы по утеплению крыши сохранят в вашем доме естественный воздухообмен. На деревянных элементах крыши не появятся грибок и другие нежелательные последствия сырости.